« Regresar

La marina y el ocaso

Recomendados: Pulpo al carbón ($7), pargo con salsa de limón y alcaparras ($7.50), deditos de pacanas con helado de coco Buena relación costo-calidad: Langosta a la parrilla ($10.50), sopa de aoyama ($1.50) Acceso a discapacitados: No

MARINA CARENERO Número de atracaderos: 26 Calado máximo: 16.7 metros Manga máxima: 6 metros Derechos de atraque: 25 centésimos por pie (de eslora) por noche, con uso normal de electricidad y agua potable (el aire acondicionado y demás aparatos de alto consumo a costo adicional). Mejores tarifas negociables en caso de sobrestadía. Servicios: Electricidad de 120/240 voltios, 60 hz, duchas, muelle para esquifes, disposición de basura, áreas de trabajo, acceso a lavandería, facsímil y correo electrónico. Servicios de hospitalidad: Desayuno, almuerzo y cena siete días a la semana. Alojamiento: Tres cabinas de seis personas cada una, a noventa y cinco dólares por noche. Transporte: Servicio de taxi acuático de J&J Tours a Bastimentos, Bocas, Carenero y Solarte. Contacto: Mack y Mary Robertson, (507) 757-9242, marcar@cwp.net.pa

Ana Alfaro
Especial para La Prensa
revista@prensa.com

 La fantasía de muchos es navegar, navegar hasta perderse en el ocaso, con el suave murmullo de las olas acariciando la proa mientras una cálida brisa preña las velas con destino.

A Marina Carenero no llegué a vela, llegué en chingo; la brisa no era cálida, era más bien calurosa; pero el encanto del paraje es indiscutible y el hechizo de la noche, ineludible. En su recoveco, visible desde Bocas Town, el marino encuentra refugio, de igual forma como lo encontró Colón cuando descubrió, bajando por el Caribe centroamericano, la hermosa bahía de Caraboró, hoy bahía del Almirante: en la isla de Bastimentos reabasteció sus carabelas, y de ahí el nombre. Esta noche cálida nos encuentra atracando en el pequeño muelle construido por Mack y Mary Robertson, quienes llegaron a Bocas en 1997. De un salto negocio el escaño y contemplo, antes de ir a cenar, la pequeña marina de los Robertson. Botes provenientes de Europa; de las Américas, Norte y Sur; de islas vecinas y de otras algo más lejanas. Actividad en algunas, divisada sobre cubierta o adivinada por la luz que reflejan sus claraboyas. Otras, silenciosas, se mecen perezosas en la bondadosa calma.

Mientras camino hacia el restaurante, siento el olor a tierra mojada, a hojas en brote, a mar vecino, portado por el ligero bochorno que caracteriza a esta provincia, tan cercana que más que otro mundo, es un universo paralelo.

La primera impresión del Sunset Grill, nuestro destino gastronómico de esta noche, es que por ningún lado se divisa el sunset, ya que el techo de paja bloquea la vista del mar, que está a varios metros de este. Pero inmediatamente llama la atención la maravillosa ebanistería: la fascia, celosías y gabinetes son de tabaco y pera enmarcadas en zapatero, al igual que las mesas, juntadas a inglete. El sobre de la barra es de guayacán chiricano pulido a mano, la pared frontal es de roble machimbrado y los bancos son de zapatero y roble. Este es un orgulloso empeño, que augura gran pericia, también, en las artes culinarias.

Muy pronto entendemos que si bien lo de sunset es figurativo, lo de grill es literal. James Frechette, el chef francocanadiense, habla el lenguaje de la buena mesa tan bien como el español, francés e inglés, lo que garantiza comunicación infalible entre chef y comensal. Sumando su aprendizaje en Nueva York, Londres y San Francisco a la riqueza que ofrece Bocas, sin titubear, hace de esta una ocasión memorable: Nuestro ceviche y ensaladas son impecables, como también la sopa de aoyama (calabaza), consistente y ligera a la vez.

Pero lo mejor está por venir: el grill da a los platos fuertes carácter sin robarles su esencia: El pulpo al carbón, previamente sancochado en limón, está tan tierno que se deshace en el tenedor, y el pargo con una remoulade de alcaparras y limón se ha asado con exactitud, ya que un instante más lo hubiera secado, pero en este, su punto, logra una textura extraordinaria parecida a la del surubim, el pez rey del Paraná. Al probar la langosta, compruebo cómo el respeto por los ingredientes arroja un manjar increíblemente tierno, de extraordinario sabor. El filete de puerco, que en manos de muchos queda reducido a una tira seca, insípida, es tan especial que ni siquiera probamos la salsa teriyaki que lo acompañaba. Potencia el deleite el hecho de que este es uno de los pocos sitios que encontramos con lista de vinos, humildes pero potables.

A la hora del postre, es difícil elegir un ganador, ya que tanto los deditos de pacanas con helado de coco tostado como el muffin de guineo, ron y coco con salsa de chocolate, son mucho más de lo que nadie tiene derecho a esperar contadas las obvias dificultades de aprovisionamiento. Los bastimentos de Colón eran, y son, sinónimo de periplo.

Buena Vista Bar & Grill

Aristóloga
Especial para La Prensa

También conocido como ‘‘el bar americano’’, se especializa en ensaladas y emparedados. Ya hemos intentado ir antes, pero no estaba abierto. Así que esta vez llegamos por el agua: desde el cayuco, bajo el inclemente sol que torna la superficie de la bahía en mil espejitos rutilantes, su interior, sombreado y refrescante, te seduce com Circe a Ulises. Una vez adentro, ajustadas las pupilas, sigues sintiéndote parte del paisaje, ya que estos restaurantes te guarecen de la intemperie más no imponen barreras: son terrazas abiertas, sencillas pero acogedoras. Nuestro primer pedido, por supuesto, se dirige a las bebidas: margaritas y piñas coladas congeladas, copos nevados que van surcando tu garganta en delgados hilillos, deliciosos y reconstituyentes.

Más adentro, hacia la calle, está el bar en sí, donde dos expátridas observan, raptos, un juego de futbol americano en la tele. ¿Les dije que le llaman ’’el bar americano’’?

Nos dirigimos al menú y vemos el típico plato de bar americano, las alitas de pollo picantes. Estas se anuncian como picantes y dulces, y vienen cinco regordetas alitas, muy bien presentadas, cubiertas de una melosa salsa con muchas, muchas semillas de pepperoncini, y con un toque azucarado que bien las contrarresta. Después de dos de estas, ya tengo los senos (los nasales, mal pensados) como nuevos.

RDT1 pide un Combo en pan de pita. El combo consiste en gruesas lonjas (factor común en todos los restaurantes visitados, parece que aquí no gustan de las rebanadas delgadas) de pavo, jamón ahumado Berard, salami y queso de Muenster, acompañado por ensalada. Algo que me pareció extraño es que no sirvan papas fritas, las portaestandartes del menú gringo. RDT2 pidió un Jerk chicken sandwich. El Jerk se refiere a las especies con que frotan los jamaicanos las carnes y mariscos antes de echarlas a la plancha o barbacoa, y por lo general tiene un componente picante. Incidentalmente, la palabra es un bastardismo del quechua charqui, o sea carne seca como el tasajo. Este pollo jerk obtiene su distintivo aroma del ají chombo, que evidentemente ha sido desemillado y desvenado con mucho cuidado para impartir la fragancia del ají sin el sadismo de la capcina (la sustancia que pica). Como es el primer día de trabajo de la joven que atiende las mesas, hay un par de errores con la quesoburguesa, pero una vez corregidos, esta sabe a gloria, con sus gruesos y dorados torreznos: me imagino que a Berard también le compran el tocino.

La señora de la casa amablemente nos regala el postre para compensar por las deficiencias del servicio, pero con dolor en el alma tengo que decir que ni el brownie ni el pan de zanahoria y coco nos impresionaron mayormente. El helado sí estaba rico.

« Regresar

¦ Portada¦ Hoy por hoy¦ La Ciudad¦ Nacionales¦ Deportes¦ Opinión¦
¦ Mundo¦ Negocios¦ Revista¦ Reseña¦ Última hora ¦ UH Mundo¦
¦ UH Negocios¦ UH Deportes¦ UH Farandula ¦ UH Ciencia y Salud¦ UH Tecnología ¦ UH Cultura ¦ UH Curiosidades ¦