Vanidad de vanidades

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Las obras de la pintora argentina Carolina Antoniadis, que forman la muestra “Incesantes abalorios” y que se exhiben actualmente en Arteconsult, tratan sobre un asunto en concreto: la gracia y la belleza del ornamento, en esa delgada línea que une a las modas y al arte plástico.

Antoniadis desarrolla el discurso visual de su obra en torno a los adornos femeninos, muy específicamente en referencia a las pelucas y el tocado.

Ambos objetos han sido una forma de ostentación muy ligado a la historia de occidente, si bien los más remotos ejemplos pueden encontrarse en las culturas antiguas del Medio y Lejano Oriente, además, por supuesto, de las culturas mediterráneas. Lo curioso es que para todas estas sociedades tanto ambos ornamentos han jugado un papel importante en la sociología de la moda, entrañando varios significados posibles, pero siempre como un elemento distintivo del rango social o jerarquía de quien lo porta, incluso, en los cascos de guerra adornados con penachos con la finalidad de intimidar al oponente.

Si bien los tocados siguieron siendo parte de la moda hasta bien entrado el siglo XIX, las pelucas tuvieron su máximo apogeo en el siglo XVIII con el rococó de María Antonieta. Se dice que la reina de Francia codificaba mensajes secretos a través de sus peinados.

Antoniadis se divierte en sus lienzos al retomar con coloridas imágenes el tratamiento simbólico de la peluca, y hace pensar en las múltiples connotaciones morales y estéticas que ha tenido el cabello femenino en sus diversos estilos a través del tiempo: desde el cubrimiento pudoroso de los cabellos durante la edad media, por considerárseles signos de pecado por su atractivo- los súcubos medievales y los mitos heterodoxos como el de Lilith y, por supuesto, las brujas quemadas por la inquisición solían tener un muy seductor cabello largo -hasta las más libres representaciones del cabello femenino rizado, muy propio del ideal neoplatónico renacentista. De hecho, el teórico Leon Battista Alberti, en su tratado De Pictura, se refiere a cómo deben “ondular los rizados cabellos de color rubio oscuro al viento”. Así, los lienzos de Antoniadis parecen dar vuelta en torno a la disputa del cabello femenino largo o corto, y curiosamente el estilo más constante en sus obras es el corte a la garcon, que se popularizó durante los años de 1920 y que representaba la independencia de la mujer.

Por otro lado, la artista muestra las pelucas sobre maniquíes sin facciones. Al igual que la máscara, las pelucas aluden a la secreta fantasía de intercambiarse con el otro: dejar de ser uno mismo para apropiarse de una identidad distinta, todo bajo el manto del anonimato. Es, en ese sentido, en el que la pintora desarrolla el aspecto más lúdico de la obra.

Antoniadis también hace un interesante abordaje entre lo Occidental y lo africano, entre lo propio y lo exótico que se pone de manifiesto en una obra como “estilo imperial”, en el que el muy chic sombrero se contrapone a una bandana de corte africano, mientras que en otros encontramos la pañoleta usada a modo de turbante. En su arte, Antoniadis propone una revisión intimista y hedonista al sistema de significación del adorno, del vanitas vatinatum, la vanidad de vanidades del Eclesiastés.

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