El vestuario de la mujer en el siglo XIX

La introducción del corsé y la crinolina transformaron la moda femenina panameña. Representaban elegancia y diferenciación, aunque no faltaron quienes se opusieron al uso de ella. Sin embargo, pudo más la novedad de la moda francesa y las damas continuaron usándola.

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Dama de la elite, portando una crinolina. Dama de la elite, portando una crinolina.
Dama de la elite, portando una crinolina.

A lo largo de la historia de Panamá, el vestuario ha sido un elemento de diferenciación social. En el siglo XIX, era indicio que distinguía a las “señoras” de las “mujeres comunes”.

La historiadora panameña A. Montalvo (Clima, ambiente y vestido) describe el vestir femenino hacia la primera mitad del siglo XIX en estos términos: unas llevaban “una especie de falda ancha y larga... las mangas eran largas y cubrían los codos. La chalaina o pañolón, de seda o de algodón. La mantilla española, negra o blanca, la usaban únicamente las señoras y señoritas de la sociedad... Otras veces, llevaban puestas dos o tres enaguas”. Por otra parte, “las mujeres de color se ataviaban con la pollera corta, sin encajes, falda ceñida a la cintura y con grandes volantes” que tenían una abertura amplia en el cuello y, como complemento, un pañuelo en la cabeza. Las damas de la elite podían usar la pollera (falda), pero le añadían encajes y joyas.

Las peculiaridades del vestuario femenino fueron advertidas por Alexander Graham Dunlop en sus Notes on The Isthmus of Panama (1851). Describía damas vestidas en la Iglesia a “L´Espagnol” (trajes negros, mantilla y abanicos); damas que exhibían “pequeñas las manos y muy pequeños los pies como los criollos españoles”. Solían, dice Dunlop, colocarse flores en el cabello. La costumbre fue abandonada por la influencia de la cultura francesa, que tornó frecuente el uso de sombreritos franceses que no resultaban de gran utilidad para proteger la cara del sol.

Las “señoras”, “para distinguirse de las trabajadoras, debían aparecer pálidas y delicadas, inútiles para cualquier actividad física, de pies pequeños y cintura estrechísima”, gracias al uso del corsé y a la crinolina, que “hacía casi imposible la violación de una señora y le daba una imagen de clase, ya que era muy costosa... y no se podía vestir sin el auxilio de una criada”.

La introducción del corsé y la crinolina transformaron la moda femenina panameña. Representaban elegancia y diferenciación, aunque no faltaron quienes se opusieron al uso de ella. La crinolina era una especie de armazón metálica, ceñida en la cintura que se ensanchaba a medida que se prolongaba hasta los pies.

La Estrella de Panamá, del martes 18 de mayo 1858, criticaba el uso de la crinolina en estos términos: “Si quiera para no dar sospecha de ser contrabandista, deberían las señoras abandonar tan chocante, fea, repugnante, incómoda, rechazante, indecente... y diabólica moda”.

La postura reflejaba la resistencia al cambio del estilo hispánico heredado. Pero pudo más la novedad de la moda francesa y las damas continuaron usando la crinolina. No sobra decir que en sus países de origen, la crinolina tuvo sus detractores y en ocasiones transformó en objeto de burla a las mujeres que las usaban.

De las francesas, las damas (de la elite) incorporaron también las sombrillas, los guantes, los trajes con cuello, mangas largas y bien ceñidas al cuerpo, a pesar de ser una moda incómoda e inapropiada para un ambiente tan caluroso como el del trópico istmeño. Pero en ese modo de vestir radicaba su diferenciación de las mujeres del extramuro citadino, especialmente si contaban con el auxilio de modistas que confeccionaban prendas de estilo francés.

La Estrella de Panamá, en abril de 1853, publicó el anuncio de una tienda en que se confeccionaban trajes de última moda “bajo la inmediata inspiración de la señorita Dumenil de París”.

Estas descripciones evidenciaban el modo en que el vestuario respondía a dos visiones distintas sobre el comportamiento social de las mujeres panameñas en el siglo XIX, de suerte que se aceptara como natural la representación de su grupo, aun cuando le resultara incómodo o fuese ocasión de menosprecio por los otros.

El siglo XIX fue una época de transición en la moda femenina panameña, sin dejar de tener la influencia europea, en la búsqueda de refinamiento y distinción. El impacto de la construcción del Canal por Estados Unidos provocaría otra transformación.

FUENTES
Editor: Ricardo López Arias 
Autora: Vilma Chiriboga. Profesora de historia. Universidad de Panamá
Fotografía: Carlos Endara. Colección RLA/AVSU
Comentarios: vivir+@prensa.com

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