McQueen, en el recuerdo

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En el silencio, solo los acordes del violín de Itzhak Perlman resuenan en el recinto. La figura de una mujer espectral se eleva por encima de la escena, en un lento movimiento que la hace bailar con las vueltas del aire hasta desaparecer, convertida en un punto de luz.

De aquello fueron testigos los espectadores de la colección Widows of Culloden otoño/invierno 2006, una de las más recordadas del diseñador británico Alexander McQueen, quien falleció un día como hoy en 2010.

McQueen ha entrado en la historia de la moda como uno de los diseñadores contemporáneos de más genialidad, al mostrar en sus diseños una conjunción entre belleza, fealdad y sentimiento trágico.

Lee Alexander McQueen nació en Inglaterra el 17 de marzo de 1969. A los 16 años fue aprendiz en la famosa sastrería Anderson & Sheppard. Gracias a su talento fue admitido en la escuela St. Martins College of Art & Design de Londres. Su carrera de ascenso fue vertiginosa, pero meritoria: a los 27, fue nombrado diseñador jefe de la casa Givenchy y, en diciembre de 2000, Gucci compró el 51% de la marca personal de McQueen y lo convirtió en su director creativo.

En opinión del diseñador panameño Moisés Sandoya, McQueen “debe ser considerado un ícono de la moda, sin lugar a dudas”, y explica que su aporte principal “está basado en la mezcla de la belleza creativa con la sabia interpretación de los patrones clásicos”.

El pasado mayo de 2010, el Museo Metropolitano de Nueva York (MET) ofreció la retrospectiva “Savage Beauty”, dedicada a la obra de McQueen, que dio batió récords de asistencia y dio pie para discutir una vieja cuestión: ¿puede ser la moda considerada arte?

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