Siempre he tenido debilidad por las copas de martini. Me parecen la cosa más sofisticada del mundo, con sus líneas clásicas, su cono invertido y el tallo largo. Las de champaña, igual. Aún recuerdo el día en que me encontré, en el paraíso caribeño de St. Thomas, un baratillo en que me compré una docena de tulipas de Orrefors; largas, delgadas, elegantes: dignas de Jay Gatsby en su decadente cenit. Por supuesto, las saco cada muerte de obispo, ya que ellas son delicadísimas pero no así yo. Ultimamente he tornado mi obsesión a las magníficas copas de Riedel. Específicamente, las de Bordeos. Y es que para tomar vino de casquería, bien vale un vaso de jalea; pero si se trata de un vino respetable (que para mí es cualquiera que cueste más de 10 dólares), el respeto tiene que trascender a otros aspectos de la experiencia, y la copa perfecta es requisito indispensable.
La copa no solamente es el recipiente del vino, sino que ayuda a comunicarlo a los sentidos. El vidrio transparente y delgado tiene la ventaja de ser completamente inerte y por tanto transmite mejor las propiedades del vino: su color, densidad, matices, claridad. Por esta razón, los sumilleres (sommeliers) y enólogos prefieren copas lisas y transparentes, sin grabados ni facetas y con un borde muy fino que permitan al paladar una comunión estrecha con el dionisio néctar. La copa ideal también tiene un tallo suficientemente largo que permita al catador sostenerla sin afectar la temperatura del vino debido al calor de la mano y poderla girar para rotarlo, con lo que se maximiza su bouquet. Este proceso de rotación también significa que la copa ideal se estrecha hacia el borde para evitar que se derrame durante la rotación y ayudar a que los compuestos saborizantes volátiles se acumulen entre la superficie del vino y el borde de la copa.
