El ecuatoriano conocido como “sombrero Panamá” alcanzó su fama durante la construcción del Canal. Así lo asegura la página en internet del Ministerio de Turismo de Ecuador, que informa que durante la cimentación de la vía interoceánica fue utilizado por cerca de 50 mil obreros para protegerse del Sol.
Sin embargo, al presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, se le otorga el crédito de haberlo popularizado en 1904 durante una visita a la edificación y, posteriormente, en 1914, en el acto de inauguración del cauce, cuando la prenda de paja toquilla se convirtió en un accesorio cotizado por artistas y personalidades de varias latitudes, desde el mafioso Al Capone y el actor Marlon Brando hasta el cineasta Orson Welles.
Las fotografías del período canalero revelan mucho sobre las costumbres de antaño, en donde la rigidez de las indumentarias foráneas encara las necesidades de crecimiento y expansión de la nueva República.
En ese sentido, el vestir masculino destacaba como una indumentaria sobria, que se complementaba, en la mayoría de los casos, con una corbata de lazo o larga.
“El caballero panameño era elegante”, afirma el diseñador de modas Federico Visuetti, quien explica que con el tiempo las telas habituales para los sacos, como la cachemira o tela de paño, fueron reemplazadas por textiles más frescos como el algodón y el lino.
“El blanco, al igual que el negro, eran tonalidades muy utilizadas en los actos protocolares, quizás por ello aún conservamos esa tradición en algunos ceremoniales oficiales”, asegura.
El calzado masculino tampoco ha variado mucho, pues todavía conserva sus formas redondeadas o punteadas.
Para Visuetti, con unos 25 años de trayectoria profesional, las modas vistas durante los años de la década de 1900 han logrado colarse en el presente de manera silente. “Podemos ver calzados que rememoran la época, lo mismo que los sombreros adornados con tocados más discretos”, dice.
PLURALIDAD
La historiadora Coralia Hassán de Llorente asegura que la constante migración al país ayudó a moldear muchas de las costumbres locales.
Por ejemplo, los inmigrantes de Las Antillas llegaron con su ajuar que comprendía sombreros, guantes y faldones, que también llegaron a imperar entre los trabajadores del Canal, a pesar de sus carencias.
“La cultura estadounidense también caló en la población”, señala la docente en la casa de Méndez Pereira, quien ayudó en la coordinación del Museo Afroantillano de Panamá y el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz en la década de 1980.
Para Llorente, la inauguración del Canal de Panamá también representó un impacto sobre las prácticas y rutinas del panameño.
“El recato del siglo XIX era visible en las faldas al tobillo de las mujeres de época”, dice la historiadora.
Empero, el clima y las condiciones de la ciudad capital obligaron a realizar cambios en los vestuarios de antaño y subir el ruedo de las faldas, quizás en aras de proteger sus tonalidades pasteles, explica, por su parte, Visuetti.
Llorente también cita a autores como Mathilde de Obarrio de Mallet, conocida como Lady Mallet, quien en sus escritos describía cómo los ajuares bordados, muy similares a la pollera y basquiña que hoy conocemos, eran utilizados por la servidumbre de las casas pudientes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
En sus textos sobre la vida en Panamá en los últimos años del siglo XIX, Lady Mallet también narró cómo la moda francesa imperó en la sociedad panameña, en la que valía más destacar por elegante que por cómodo.
