En los sótanos fríos y calcáreos de la bodega boutique de champán A.R. Lenoble, el copropietario Antoine Malassagne comparte su preocupación por el futuro del espumante de la región famoso en todo el mundo.
Su clásico estilo depende de una acidez fresca y picante y de sabores frutales, salados y minerales, resultado de un suelo profundo y calcáreo y de un clima hasta ahora muy fresco. Pero la pregunta es: ¿Cómo podría el sabor seguir siendo el mismo que amamos ante el cambio climático?
Hasta ahora, el calentamiento global en general ha puesto a la fría Champaña en el punto climático ideal, con temperaturas promedio que garantizan que las uvas maduren todos los años. Pero esa no es toda la historia, dice Malassagne. Los capullos aparecen temprano y entonces las heladas de primavera son más destructivas. Las noches más cálidas apuran la madurez pero también fomentan nuevas plagas y enfermedades.
Proceso
En 2010, Malassagne comenzó a trabajar para encontrar la manera de asegurarse de que su futuro espumante tuviera suficiente vivacidad.
La técnica básica del champán de mezclar diferentes variedades (chardonnay, pinot noir y a veces meunier), viñedos y cosechas es la forma en que los bodegueros compensaban los años malos. El vino reserva de cosechas más antiguas, por ejemplo, sumaba profundidad, complejidad y riqueza cuando las uvas no maduraban del todo.
Ahora Malassagne crea vinos reserva para agregar también “frescura” conservándolos en botellas mágnum bajo corcho natural para preservar los sabores más brillantes. Unas 70 mil de ellas están almacenadas en el largo y poco iluminado sótano. Sus dos deliciosos y vivaces cuvées nuevos –Lenoble Intense “mag 14” y Lenoble Grand Cru Blanc de Blancs Chouilly “mag 14”, lanzado en mayo- son los primeros en incorporar estas nuevas reservas.
Esta es sólo una de las maneras en que en Champaña se trata de mantener el estilo de espumante que conocemos. Champagne Bruno Paillard está experimentando con cubrir el suelo de los viñedos con paja para impedir que la luz solar destruya la vida microbiana. Otros usan técnicas de elaboración de vino como bloquear la fermentación maloláctica (la segunda fermentación en el barril que convierte el ácido málico de sabor fresco en ácido láctico más suave) para dar mayor acidez al vino.
¿Es grave? La ola de calor de 2003, cuando Francia se cocinó con temperaturas estivales récord, fue un llamado de atención para muchos viticultores. En los últimos seis meses de 2018, la región ha tenido 2 grados más de lo normal.